Salento a piedi lungo costa

Siamo a piedi, in Salento, di maggio: questo ci da un grande vantaggio, o meglio un’opportunità. Possiamo soffermarci sui dettagli e sulle curiosità, seguire i profumi tra le case, farci guidare dal dialetto nelle stradine. Rotta sud, lontani nel tempo dall’assalto balneare, favoriti da temperature miti, riscaldati dal sole e rinfrescati dal vento, ce ne andiamo per falesie, scogliere e altipiani con le farfalline e gli uccellini, accompagnati dal rombare del mare che si fracassa sulle scogliere, si infila in grotte e gole, fa sbattere le barche. In effetti stai camminando sul fondo di un oceano sospeso, in un paesaggio nuovo e diverso, che prima non hai mai visto e che ti accoglie dal primo momento.

Il Salento ha una personalità unica e un fascino irresistibile.

Poichè sono davvero tante le cose per cui vale la pena fare questo viaggio a piedi alla scoperta del Basso Salento, ho fatto un sommario, da cui ho escluso il cibo (a cui è dedicato ampio spazio nella sezione Mangiare e dormire) e bellezza di Lecce e Otranto .

Punta Palascìa, il punto più orientale d’Italia:

In questo viaggio raggiungiamo il Punto più a Est d’Italia, Punta Palascìa o Capo d’Otranto: nel Trekking in Sardegna nell’Arcipelago del Sulcis tocchiamo il punto più a Ovest. Qui siamo nel Punto più a Est. Il Faro è attivo dal 1867.

Roca Vecchia, i Messapi e i Monaci Basiliani:

E’ un sito archeologico di grande fascino che incontriamo sul nostro cammino appena usciti da San Foca. Oltre gli insediamenti preistorici, il sito risulta particolarmente interessante per la presenza di resti della civiltà Messapica (Messapia vuol dire “terra tra i due mari” e per i resti della presenza dei Monaci Basiliani (grotte e rifugi). Il borgo fortificato viene raso al suolo dallo stesso governatore delle Terre d’Otranto nel 1544 e gli abitanti danno vita a Roca Nuova. I Messapi, a partire dal IX sec a.C giungono nelle coste dell’attuale Salento e vissero in maniera pacifica fino ad essere conquistati e sottomesi da Roma nel 266 a.C.

Le Grotte della Poesia:

Sono le più famose ma il territorio è ricchissimo di grotte a causa del carsimo e della conformazione geomorfologica della costa. Le Grotte della Poesia, poco a Sud di Roca Vecchia, sono due doline di crollo che si presentano come piscine naturali. Il termine Poesia deriverebbe dal griko (minoranza linguistica parlata nel leccese) poisìa, che indicava la presenza di una sorgete potabile a cui ci si poteva abbeverare. Un’altra storia racconta di poeti seduti romanticamente ai bordi della Poesia a scrivere versi. A voi quale versione piace? A parte tutto sono stati luoghi sicuramente di culto, infatti sono stati trovate iscrizioni in lingua messapica e latina.

I Faraglioni di Sant’Andrea

Le sculture, di colore dal bianco al giallo oro, anche in relazione all’ora del giorno, sono la dimostrazione dell’attività erosiva del mare e delle acque meteoriche di questa fascia costiera, formatasi per sedimentazione di sabbie, argille e fanghi depositati dal mare nelle fasi ingressive e regressive tra fine Cenozoico e inizio del Quaternario. La diversa natura del materiale litificato porta ai diversi strati di colori ma determina anche le bizzarre forme, poiché alcuni strati sono meno compatti e quindi più erodibili delle calcareniti. Il processo è attivo e in altre zone della costa è possibile assistere in diretta all’erosione di futuri faraglioni che oggi si presentano come archi.

La Cava di Bauxite

Appena usciamo da Otranto andiamo incontro a una valle dove la grande presenza di rossa bauxite (visibile a occhio nudo) ha portato alla creazione di una cava, oggi in disuso (attiva per circa 20 anni dagli anni ’50 agli anni ’70). La Bauxite è una roccia sedimentaria i cui ossidi (in prevalenza allumino e ferro) sono fondamentali per la produzione di alluminio. Dopo la chiusura l’infiltrazione di acque provenienti da una vicina falda freatica ha prodotto lo specchio d’acqua color smeraldo, creando questo spettacolo fuori dal comune.

Muri a secco, Pajare, Montagnate:

tutta la roccia risparmiata dal faticoso lavoro del dissodamento del terreno è stata usata per dare forma a uno dei paesaggi agricoli più belli d’Italia.

Muretti a secco come limite e confine tra proprietà; spesso camminiamo lungo bellissimi tratturi (come quelli di Sasso del Mito presso Torre del Sasso) cinti da entrambe le parti da bellissimi muri a secco straordinariamente intatti. Presso le Masserie erano rinforzati con pietre sporgenti per ostacolare l’attacco dei predatori (muri paralupi).

Le Pajare sono manufatti circolari (simili al trullo) che servivano da riparo per il freddo e per il caldo durante i periodi di raccolta nelle campagne; vi custodivano gli attrezzi da lavoro. Di più piccole dimensioni sono poi le spase e le littere, di forma anche rettangolare, usate per l’essicatura di frutta e verdura.

Le Montagnate (“zone riparate dai venti”) venivano erette sulle coste particolarmente esposte ai venti a protezione dei campi coltivati a terrazzamento

Il sentiero delle Cipolliane e il Ciolo:

lungo questo tratturo, ricavato nella scogliera corallina, si incontrano pajaere, montagnate, si cammina lungo un sentiero riparato da muri a secco e si sente il suono del mare che attraversa le grotte. La sua funzione in passato è stata quella di agevolare il tragitto dei raccoglitori di sale e dei pescatori che si muovevano tra l’entroterra e la costa. Il complesso carsico delle Cipolliane è importantissimo per la presenza delle Grotte (che non vedremo lungo il percorso), per l’affioramento superficiale di fossili e per la presenza di rocce straordinariamente lisce (per dissoluzione del calcare). Giungiamo infine al fiordo del Ciolo, il più suggestivo del Salento: il suo nome deriva da Ciole, che in dialetto si riferisce alle Taccole, che qui nidificano negli anfratti delle rocce a picco sul mare del grande canale, scavato dall’azione doppia e millenaria delle acque meteoriche e del mare.

Le Torri costiere di difesa:

in quasi tutte le tappe è presente almeno una Torre costiera, ma a volte se ne incontrano anche più di una in una sola tappa. Molte sono a picco sul mare, esposte al vento e alle mareggiate, altre sono di vedetta e a sistema con le altre in seconda fascia, costruite in posizione strategica presso le masserie fortificate nelle serre. Creano un paesaggio davvero bello e danno ritmo al nostro cammino. La storia è sempre quella: il governo spagnolo, a partire dal 1537 inizia la costruzione di nuove Torri Costiere per difendere la costa e i suoi abitanti dai Pirati Corsari Barbareschi. Tra tutte ricordiamo la mitica Torre del Serpe presso Otranto, la Torre del Sasso presso il Sasso del Mito e la Torre di Sant’Emiliano presso Porto Badisco.

Leuca, il Tacco d’Italia:

Il suo nome deriva dal greco Leucòs – bianco – e quando la guardi capisci perchè. L’abitato si sviluppa soprattutto lungo costa tra Punta Ristola e Mèliso, il Tacco d’Italia, la dove Adriatico e Ionio si incontrano. Le ville di Leuca, in stile eclettico e le bagnarole (piscine artificiali intagliate nella roccia e sormontate da un abitato in pietra) rendono unico il paesaggio del borgo sul mare. La Basilica, meta dell’ultima tappa della Via Francigena in Europa, de finibus terrae (fine della terra), risale probabilmente ai primi secoli del cristianesimo e con tutta probabilità fu eretto sulle rovine del Tempio di Minerva. Il Faro abbellisce il Capo di Santa Maria di Leuca dall’alto dei suoi 102 metri dal livello del mare.

Il paesaggio, oltre quello delle falesie e delle scogliere, colpisce per la grande presenza dell’azione antropica, un risultato di una relazione antica dove la natura ha plasmato la terra e l’uomo a questa si è adattato, assecondato la natura dell’ambiente dominante in cui era nato.

La Penisola Salentina è il territorio più a Est d’Italia.

Noi cammineremo per lo più entro i confini naturali del Parco Naturale Regionale “Costa Otranto – S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase”, che interessa circa 3200 ettari di territorio (il più grande dei sei parchi regionali della Provincia di Lecce) ed è stato istituito nel 2006. Dei suoi 57 km di costa (affacciata sul Mar Adriatico) noi vedremo i tratti più belli e interessanti.

I diversi tipi di ambienti si susseguono dalla linea di costa fino all’entroterra:

Lungo la costa cammineremo sulle falesie bianchissime a picco sul mare, dove – per il carsismo attivo – sono diffuse e dislocate le cavità ipogee, le grotte, i cunicoli.

Nell’entroterra si estendono a perdita d’occhio i tavolati pianeggianti di roccia carbonatica a morbide calcareniti marnose (la cosidetta “pietra leccese”) che si alterna, nei prati pascoli, alla vegetazione arida e alla macchia bassa. E’ qui che l’escursionista attento può incontrare orchidee selvatiche e altri endemismi del Salento tra asfodeli e scille marine, salvioni gialli, corbezzoli e lentischi, euforbie e capperi. Qui il paesaggio agricolo tradizionale salentino si esprime al massimo nel sistema dei terrazzamenti delle Serre Salentine (soprattutto olivi), delle vie di comunicazione tramite tratturi e scale di pietra, pajare e montagnate.

Appena dietro la linea di costa sabbiosa o falesia ci sono anche importanti Boschi a base di querce spinose o Pini di aleppo, come i Boschi di Castro e Tricase (unico bosco puro di Quercia Vallonea in Italia).

Questo Parco è importantissimo anche dal punto di vista faunistico: per le rotte migratorie dei rapaci, per la nidificazione rupicola di molte specie di uccelli (tra cui il Gabbiano Corso) e come siti riproduttivi di numerose colonie di chirotteri.

Un’ambiente particolare, che forse non ti aspetti in questo mare di calcare, è il Sito di Importanza Comunitaria Alimini, una delle aree umide più importanti del Salento insieme alla Riserva delle Cesine, che sfioriamo nel tratto iniziale della prima tappa del nostro viaggio. Alimini Grande e Alimini Piccolo (Fontanelle) sono due bacini lacustri che permettono, con la loro diversa origine e qualità dell’acqua da salmastra a dolce (Alimini Grande di origine marina, Alimini Piccolo alimentato da polle sorgive), una grande e preziosa biodiversità animale e vegetale.

Dall’anno 1000 fino al 1927 il territorio rientrava completamente nella circoscrizione della Terra d’Otranto, che si estendeva per circa 140 km fino a Santa Maria di Leuca e dal Canale d’Otranto al Golfo di Taranto.

Uno degli aspetti più originali della Cultura salentina è la lingua. Il Grico, anche se viene chiamato comunemente dialetto, è riconosciuto come minoranza linguistica, ha dei punti in comune con il neo greco con influenze neo latine. L’isola linguistica è chiamata Grecia Salentina e oggi si è trasformata in un’Unione di Comuni a cui aderiscono, oltre i nove di origine ellenofona, altri tre che non sono di origine ellenofona.

Ogni città ha il suo stile e le sue peculiarità

Dopo Taranto Lecce è la città più popolosa (quasi 93 mila abitanti circa), più popolosa anche di Brindisi (quasi 84 mila).

Lecce, città d’arte, ha molti soprannomi, tra cui la Firenze del Sud. Ma in realtà con Firenze non ha nulla a che fare. Indubbiamente è la Signora del Barocco, perchè il Barocco seicentesco, per le svolte e peculiarità che si sono diffuse in questa città durante il Regno di Napoli, non lo vedrete mai in nessun’altra città italiana. E’ un bel tour quello tra le sue chiese e palazzi in stile barocco, ma all’interno delle mura, di antiche origini messapiche, ci sono molti altri tesori dell’antichità da scoprire.

Otranto, il Comune più a est d’Italia, si affaccia sul Mar Adriatico, dove il Canale d’Otranto separa l’Italia dall’Albania. Il suo centro storico, caratterizzato dalle mura e dal borgo aragonese (costruito tra la fine del 1400 e la fine del 1500), è Patrimonio dell’Unesco dal 2010. E’ molto suggestivo vedere le mura che scendono a picco sul mare nel Porticciolo Turistico, uno dei primi ad avere successo in Italia già a partire degli anni ’60.

Castro è l’unico piccolo borgo medievale fortificato, a picco sul mare, che incontriamo lungo il nostro percorso. Sorge a 98 m.s.l.m e si divide tra il borgo fortificato e Castro Marina, che si affaccia al porto. E’ di antiche origini messapiche ma ha raggiunto grande importanza in epoca romana, quando in loco doveva controllare il mare Castrum Minervae con il suo Tempio dedicato alla Dea. Castro è una delle possibili località ipotizzate come l’approdo di Enea in fuga da Troia.

Dal punto di vista artistico sono particolarmente affascinanti e di impatto sia lo Stile Eclettico di Leuca che lo Stile moresco coloniale di Santa Cesarea Terme.

Lungo la Costa i paesi sono pochi e spesso alternati a piccoli centri abitati non riconoscibili come paesi, ma solo come nuclei insediativi. Oggi alcuni sono rinomate stazioni turistiche nella stagione balneare, ma fino almeno a tutto il secolo scorso spesso era isolati e difficilmente raggiungibili.

La campagna, questo penso sia il vero patrimonio paesaggistico al confine col mare: manufatti della cultura contadina, il paesaggio delle torri costiere, il cielo e il mare che a volte si confondo sopra le Serre.

Nel territorio sono disseminati piccoli paesi e borghi poco popolosi, che spiccano con le loro torri campanarie e le cupole delle Chiese in mezzo alla campagna, brillando al sole con le loro case e bei palazzi di rappresentanza in candida pietra leccese. Essendo una pietra molto porosa, quindi soggetta alle aggressioni degli agenti atmosferici e all’umidità, i maestri muratori e scultori ricorrevano a un’ingegnosa operazione che ha permesso a questi palazzi, sculture e decorazioni di arrivare intatte ai giorni nostri. Infatti il blocco di leccisu veniva completamente immerso nel latte vaccino o caprino. detto latte di calce. La pietra così veniva permeata dal lattosio che creava uno strato di impermeabilità portentoso.

Il viaggio a piedi da Lecce a Santa Maria di Leuca segue la direttrice costiera, quindi cammineremo lungo falesie e scogliere vista mare, attraverseremo spiagge, borghi, porticcioli. Quando ci inoltriamo nell’entroterra, dove incroceremo la Via Francigena e altre Vie, passiamo da un paese a un borgo a piccoli centri legati tradizionalmente all’agricoltura, quindi cammineremo su strade bianche e sentieri di campagna tra campi e vitigni, tra muri a secco e terrazzamenti. Cammineremo anche su strade asfaltate in entrata e uscita dai paesi e dalle città.

Il dislivello non è mai considerevole, a parte brevi e ripide salite o discese quando si tratta di risalire – o scendere da – altipiani. Per il resto possiamo considerare le lunghe tappe del viaggio (tappe comprese tra i 15 e i 22km circa) accessibili a tutti coloro che hanno già affrontato trekking e cammini in diversi tipi di ambiente e suolo di calpestio, con zaino leggero, per più di 15km in più tappe consecutive. Se siete alle prime armi con questo tipo di esperienza, ma fare sport e fate trekking nel week end, non siate timidi: chiamatemi e ne parliamo a voce! Lo zaino è giornaliero, infatti i nostri bagagli verranno trasportati ogni giorno alla struttura dove alloggeremo la sera, quindi avrete bisogno di un 20l (22l-25l per i più esigenti) dove non potrete dimenticare almeno 2l di acqua a testa, il pranzo al sacco, il guscio antivento impermeabile e i vostri affetti personali.

Se avete delle scarpe già rodate e testate su medio-lunghe distanze, diversi fondi di calpestio (compreso asfalto, roccia e mulattiere) e dislivelli medi, probabilmente andranno bene anche per questo cammino, l’importante che la suola sia in buono stato e che siano impermeabili a sufficienza e abbastanza leggere per la primavera. Affronteremo anche tratti dove solleciteremo la caviglia, quindi sempre meglio una caviglia protetta, ma ne parliamo a voce: tutto dipende dalla vostra esperienza personale e dallo stato fisico prima della partenza. Se state cambiando scarpa cercate qualcosa di leggero e traspirante, impermeabile, suola alta in vibram, calzata comoda, insomma una scarpa da medio lunga percorrenza. Parliamo a voce anche di questo.

Il primo giorno ci incontriamo a Lecce nel primo pomeriggio presso l’Ostello che ci ospiterà quella sera: ognuno raggiungerà Lecce dall’Areoporto autonomamente con mezzi pubblici o privati. Chi ha voli in arrivo la sera non avrà problemi perchè cominciamo a camminare il giorno seguente. L’ultimo giorno, in base al piano voli del numero definitivo di partecipanti, possiamo prenotare un servizio navetta personale per andare a Brindisi ed evitare il lungo viaggio tra bus e treni.

In ogni tappa troviamo una certa percentuale di asfalto nell’ordine di circa 35km complessivi e non continuativi su circa 90 km totali di trekking (i km di asfalto per tappa sono indicati nel programma a fine descrizione della tappa). Grazie alla bellezza del paesaggio – che ci distrarrà molto facilmente – allo zaino leggero, al dislivello molto basso, arriveremo ogni giorno alla meta stanchi ma soddisfatti e cercheremo di non farci mai mancare una birra fresca, qualche stuzzichino tipico locale o un buon aperitivo. Per evitare alcuni tratti di faticoso asfalto ho programmato alcuni transfer di avvicinamento, all’inizio o alla fine della tappa: ci rimangono tanti bei km da godere e nel complesso questa strategia, pur non privandoci di bellezza ed emozioni, ci risparmia qualche energia per goderci la località di arrivo, ognuna con il suo unico fascino marinaresco e qualche gioiello naturalistico da esplorare.

In questo viaggio dormiamo sempre vista mare o quasi. Ogni tappa inizia e finisce in una località di mare: spesso si tratta di antichi villaggi di pescatori o agglomerati di case e insediamenti legati alla pesca, alla raccolta del sale e al commercio di questi e altri preziosi prodotti. Attraverseremo anche un Borgo Fortificato, Castro, unico nel suo genere lungo la Costa Adriatica del Basso Salento. Come spesso capita alle coste più belle del Mondo, anche qui i piccoli porticcioli e villaggi si sono trasformati nel tempo fino a diventare centri turistici. Per il Salento il boom è stato potente, abbastanza recente e repentino.

Dormiremo sempre in alberghi, qualcuno piccolo, qualcuno più grande, alcuni a conduzione familiare o di antica fondazione. Faremo sempre colazione in struttura, tranne una mattina al bar. Ceneremo nei Ristoranti degli Hotel, in piccoli ristoranti, in osterie. In genere gli ospiti sono sempre molto accoglienti, ospitali, simpatici, mossi da grande curiosità e disponibilità a condividere il momento insieme. Le camere in genere sono doppie (letti matrimoniali o letti divisi a seconda della necessità) con bagno in camera o condiviso con un’altra camera. In quattro strutture potrebbe capitare proprio a voi di condividere la camera e il bagno con una terza o quarta persona a seconda della disponibilità dei letti. La disposizione delle camere e dei letti verrà comunicata in viaggio.

In genere l’acqua è potabile nelle strutture, ma è buona abitudine assicurarsene all’arrivo.

I pranzi al sacco possono essere acquistati nei piccoli market, botteghe, forni, pasticcerie e bar, dove spesso ci fermeremo per una seconda colazione, attratti dal profumo di caffè e paste calde ripiene di crema.

Vi hanno detto che in Puglia si mangia bene: verissimo!

Vale la pena fare un viaggio a piedi in Puglia per assaggiare la cucina tipica: verissimo anche questo!

Al bar, nei forni e pasticcerie, i pasticciotti (pasta frolla e crema pasticcera), pucce e frise dominano i banchi: vi assicuro che vale la pena assaggiarli tutti a seconda dell’umore o voglia di dolce o salato. Potrebbero farci trovare i pasticciotti caldi anche tra i cornetti ripieni, le marmellate (o cotognate) e altri dolci a colazione nelle strutture. A colazione potrebbero capitare anche prodotti confezionati, a seconda delle direttive e regole dell’Hotel. Spesso sarà una colazione all’italiana, ma potrebbe capitare anche continentale (mista dolce- salata).

Durante le cene (menù fisso quelle comprese, alla carta o menù fisso quelle non comprese nella quota) ci tengono sempre a farci provare i piatti tradizionali in quantità più che soddisfacente, accompagnati da buon vino della casa. Il vino è sempre buono!

Tra le tante cose varrà la pena di provare senza dubbio queste, che potrebbero servirci a cena o potremmo trovare nei bar e forni.

Pittule: potremo assaggiare queste frittelle (a volte ripiene con pesce o verdure) come antipasto o come aperitivo, ma potremmo anche trovarle nei bar e forni, come alternativa salata e fragrante al posto dei dolcissimi pasticciotti.

Puccia salentina ripiena: la puccia va assaggiata almeno una volta, come pranzo al sacco o divisa alla fine di un trekking insieme a una birra fresca. E’ una focaccia di farina di semola, morbida di consistenza, di forma rotondeggiante, croccante fuori, farcita con tutto e di più. Spesso la trovate condita con le olive nere.

I lampascioni sott’olio: sono i re dei sott’oli, spesso serviti insieme a carciofini, pomodori secchi, peperoni e melanzane, come antipasto o contorno. Devo ammetterlo, sono un pò amarognoli, ma molto particolari e bisogna provarli, visto che sono un must della cucina salentina casalinga e tradizionale. Sembrano delle piccole cipolline tonde, infatti sono chiamati cipollacci, perchè sono bulbi selvatici, della Famiglia delle Liliacee (vi sarà sicuramente capitato di vedere il fiore in natura).

La Parmigiana: piatto tipico tradizionale a base di fette di melanzane rigorosamente fritte con l’uovo e poi farcite con sugo di pomodoro, uova sode o caciocavallo a strati; spesso è servita come antipasto o secondo.

Al posto del parmigiano grattugiano con più gusto il cacioricotta, un formaggio fresco di latte di pecora o capra o misto: il formaggio si fonde insieme al sugo sublimandone il sapore. In alternativa sciolgono un cucchiaino di ricotta forte nel sugo. Oltre il famoso caciocavallo apprezzano molto, come a Roma, un formaggio pecorino piccante di origine sarda, il Gavoi che da sempre usano per gratinare le cozze.

Le verdure sono abbastanza diffuse nella cucina tradizionale, quindi non è difficile cenare a base di verdure condite con olio d’oliva sempre di qualità: fave e cicoria, piselli, ceci, cime e broccoli di rapa. Quest’ultime le potremmo assaggiare sia saltate come contorno sia come sugo delle famose orecchiette pugliesi, o come condimento di altre paste altrettanto buone, per esempio le ‘sagne ‘incanulate o i minchiareddi.

Oltre il pesce e i molluschi, serviti in tutti i modi dall’antipasto al secondo, in Salento, anche nelle località di mare, si mangia abbastanza carne: molto diffusi sono i pezzetti di cavallo, cotti a lungo nella pignatta di terracotta, o le polpetti di cavallo o manzo o maiale.

Tra i dolci sorbetti e spumoni (gelato) e dolci alla crema.

Qualsiasi tipo di intolleranza, allergia o dieta mi deve essere comunicata al momento dell’iscrizione per poter avvisare la cucina ed accogliervi nel migliore die modi.