Salento a piedi lungo costa

Rotta sud ce ne andiamo per falesie, scogliere e altipiani accompagnati dal rombare del mare che si infrange sulle scogliere, si infila in grotte e gole, scuote le barche.
Il Salento ha una personalità unica e un fascino irresistibile.

Poichè sono davvero tante le cose per cui la pena fare questo viaggio a piedi.
Al cibo dedico ampio spazio nella sezione Mangiare e dormire.
Della bellezza dei borghi – come Leuca e Otranto – e del paeasaggio arcaico delle Serre Salentine parlo nella sezione La Regione.

Punta Palascìa, il punto più orientale d’Italia:
In questo viaggio raggiungiamo il Punto più a Est d’Italia, Punta Palascìa o Capo d’Otranto: nel Trekking di Capodanno in Sardegna nelle isole del Sud tocchiamo il punto più a ovest. Qui siamo nel Punto più a Est. Il Faro è attivo dal 1867.

Roca Vecchia, i Messapi e i Monaci Basiliani:
E’ un sito archeologico di grande fascino che incontriamo sul nostro cammino appena usciti da San Foca. Oltre gli insediamenti preistorici, il sito risulta particolarmente interessante per la presenza di resti della civiltà Messapica (IX sec a.C – 266 a.C.) Messapia vuol dire “terra tra i due mari” . Inoltre sono presenti grotte e rifugi dei Monaci Basiliani di origine Bizantina. Il borgo fortificato viene raso al suolo dallo stesso governatore delle Terre d’Otranto nel 1544 e gli abitanti danno vita a Roca Nuova.

Le Grotte della Poesia
Si trovano poco a Sud di Roca Vecchia. Sono le più famose ma il territorio (sia costa che entroterra) è ricchissimo di grotte di origine carsica.
Sono due doline di crollo che si presentano come piscine naturali.
Il termine Poesia deriverebbe dal griko (minoranza linguistica parlata nel leccese) poisìa, termine che indicava la presenza di una sorgete potabile.
Un’altra storia racconta di poeti seduti romanticamente ai bordi della Poesia a scrivere versi.
A voi quale versione piace?
A parte tutto sono stati sicuramente luoghi di culto, infatti sono stati trovate iscrizioni in lingua messapica e latina.

I Faraglioni di Sant’Andrea
I monumenti naturali caratterizzati da roccia bianca o dorata a seconda della luce del sole, sono la dimostrazione dell’attività erosiva del mare e delle acque meteoriche su questa fascia costiera, formatasi per sedimentazione di sabbie, argille e fanghi depositati dal mare nelle fasi ingressive e regressive tra fine Cenozoico e inizio del Quaternario. La diversa natura del materiale litificato porta ai diversi strati di colori ma determina anche le bizzarre forme, poiché alcuni strati (calciluititi) sono meno compatti e quindi più erodibili delle calcareniti. Il processo è attivo e in altre zone della costa è possibile assistere in diretta all’erosione di futuri faraglioni che oggi si presentano come archi.

La Cava di Bauxite
Appena usciamo da Otranto, oltre la Torre del Serpe, andiamo incontro a una valle costiera dove la grande presenza di rossa bauxite (visibile a occhio nudo) ha portato alla creazione di una cava (aperta intorno agli anni 50 è stata chiusa tra 1976 e 1978). La Bauxite è una roccia sedimentaria i cui ossidi (in prevalenza allumino e ferro) sono fondamentali per la produzione di alluminio. Dopo la chiusura l’infiltrazione di acque provenienti da una vicina falda freatica ha prodotto lo specchio d’acqua color smeraldo, creando questo spettacolo fuori dal comune.

Muri a secco, Pajare, Montagnate:
tutta la roccia risparmiata dal faticoso lavoro del dissodamento del terreno è stata usata per dare forma a uno dei paesaggi agricoli più belli d’Italia.
Spesso camminiamo lungo bellissimi tratturi (come quelli di Sasso del Mito presso Torre del Sasso) cinti da entrambe le parti da bellissimi muri a secco straordinariamente intatti. Presso le Masserie erano rinforzati con pietre sporgenti per ostacolare l’attacco dei predatori (muri paralupi).
Le Pajare sono manufatti circolari (simili al trullo) che servivano da riparo per il freddo e il caldo durante i periodi di raccolta nelle campagne; vi custodivano gli attrezzi da lavoro; di più piccole dimensioni sono poi le spase e le littere, di forma anche rettangolare, usate per l’essicatura di frutta e verdura.
Le Montagnate (“zone riparate dai venti”) venivano erette sulle coste particolarmente esposte ai venti a protezione dei campi coltivati a terrazzamento.

Il sentiero delle Cipolliane e il Ciolo:
lungo questo tratturo, ricavato nella scogliera corallina, si incontrano pajare, montagnate, si cammina lungo un sentiero riparato da muri a secco e si sente il suono del mare che attraversa le grotte. La sua funzione in passato è stata quella di agevolare il tragitto dei raccoglitori di sale e i pescatori che si muovevano tra l’entroterra e la costa. Il complesso carsico delle Cipolliane è importantissimo per l’affioramento superficiale di fossili e per la presenza di rocce straordinariamente lisce (per dissoluzione del calcare).
Giungiamo infine al Ciolo, uno dei fiordi più suggestivi del Salento: il suo nome deriva da Ciole, che in dialetto si riferisce alle Taccole, che qui nidificano negli anfratti delle rocce a picco sul mare del grande canale, scavato dall’azione multipla delle acque meteoriche e del mare.

Le Torri costiere di difesa:
in quasi tutte le tappe è presente almeno una Torre costiera, ma a volte se ne incontrano anche più di una in una sola tappa. Molte sono a picco sul mare, esposte al vento e alle mareggiate, altre sono di vedetta e a sistema con le altre in seconda fascia, costruite in posizione strategica presso le masserie fortificate nelle serre. Creano un paesaggio davvero bello e danno ritmo al nostro cammino. La storia è sempre quella: il Governo Spagnolo, a partire dal 1537 inizia la costruzione di nuove Torri Costiere per difendere la costa e i suoi abitanti dai Pirati Corsari Barbareschi. Tra tutte ricordiamo la mitica Torre del Serpe presso Otranto, la Torre del Sasso presso il Sasso del Mito e la Torre di Sant’Emiliano presso Porto Badisco.

Il Paesaggio, oltre quello delle falesie e delle scogliere e dei tipici borghi sul mare colpisce per la grande presenza dell’azione antropica, risultato di una relazione antica tra uomo e la natura.
Dalle Serre fino alle ultime rocce a pelo dell’acqua gli abitanti di questo territorio si sono adattati per poter ricavare terra coltivabile tra gli altipiani calcarei. Hanno scolpito scale di pietra, eretto muri a secco e terrazzamenti; hanno innalzato infrastrutture per ripararsi dal vento e dal sole.
Ogni lembo di terra racconta l’avvicendarsi di tanti popoli che hanno creato la personalità della Puglia così come oggi noi la conosciamo.

La Penisola Salentina è il territorio più a Est d’Italia.
Noi cammineremo per lo più entro i confini naturali del Parco Naturale Regionale “Costa Otranto – S.Maria di Leuca e Bosco di Tricase”, che interessa circa 3200 ettari di territorio (il più grande dei sei parchi regionali della Provincia di Lecce) ed è stato istituito nel 2006. Dei suoi 57 km di costa (affacciata sul Mar Adriatico) noi vedremo i tratti più belli e interessanti.
I diversi tipi di ambiente si susseguono dalla linea di costa fino all’entroterra:
Lungo la costa cammineremo sulle falesie bianchissime dove – per il carsismo attivo – sono diffuse e dislocate cavità ipogee, le grotte, i cunicoli.
Nell’entroterra si estendono a perdita d’occhio i tavolati pianeggianti di roccia carbonatica a morbide calcareniti marnose (la cosidetta “pietra leccese”) che si alterna, nei prati pascoli, alla vegetazione arida e alla macchia bassa. E’ qui che l’escursionista attento può incontrare orchidee selvatiche e altri endemismi del Salento tra asfodeli e scille marine, salvioni gialli, corbezzoli e lentischi, euforbie e capperi. Qui il paesaggio agricolo tradizionale salentino si esprime al massimo nel sistema dei terrazzamenti delle Serre Salentine (soprattutto olivi), delle vie di comunicazione tramite tratturi e scale di pietra, pajare e montagnate.
Appena dietro la linea di costa ci sono anche importanti Boschi a base di querce spinose per lo più o pini di Aleppo, come i Boschi di Castro e Tricase (unico bosco puro di Quercia Vallonea in Italia).
Questo Parco è importantissimo anche per le rotte migratorie dei rapaci e la nidificazione rupicola di molte specie di uccelli (tra cui il Gabbiano Corso), nonchè per la presenza di siti riproduttivi di numerose colonie di chirotteri.
Un’ambiente particolare, che forse non ti aspetti in questo mare di calcare, è il Sito di Importanza Comunitaria Alimini, una delle aree umide più importanti del Salento insieme alla Riserva delle Cesine, che sfioriamo nel tratto iniziale della prima tappa del nostro viaggio. Alimini Grande e Alimini Piccolo (Fontanelle) sono due bacini lacustri che permettono, con la loro diversa origine e qualità dell’acqua da salmastra a dolce (Alimini Grande di origine marina, Alimini Piccolo alimentato da polle sorgive), una grande e preziosa biodiversità animale e vegetale.

Dall’anno 1000 fino al 1927 il territorio rientrava completamente nella circoscrizione della Terra d’Otranto, che si estendeva per circa 140 km fino a Santa Maria di Leuca e dal Canale d’Otranto al Golfo di Taranto.

Uno degli aspetti più originali della Cultura salentina è la lingua.

Il Grico, anche se viene chiamato comunemente dialetto, è riconosciuto come minoranza linguistica, ha dei punti in comune con il neo greco con influenze neo latine. L’isola linguistica è chiamata Grecia Salentina e oggi si è trasformata in un Unione di Comuni a cui aderiscono, oltre i nove originari di origine ellenofona, altri tre che non sono di origine ellenofona.

Le città

Dopo Taranto Lecce è la città più popolosa (quasi 93 mila abitanti circa), più popolosa anche di Brindisi (quasi 84 mila).
Città d’arte, ha molti soprannomi, tra cui la Firenze del Sud. Ma in realtà con Firenze non ha nulla a che fare. Indubbiamente è la Signora del Barocco, perchè il Barocco seicentesco, per le peculiarità che si sono diffuse in questa città durante il Regno di Napoli, non lo vedrete mai in nessun’altra città italiana. E’ un bel tour quello tra le sue chiese e palazzi in stile barocco, ma all’interno delle mura, di antiche origini messapiche, ci sono molti altri tesori dell’antichità da scoprire.

Otranto, il Comune più a est d’Italia, si affaccia sul Mar Adriatico, dove il Canale d’Otranto separa l’Italia dall’Albania. Il suo centro storico, caratterizzato dalle mura e dal borgo aragonese (costruito tra la fine del 1400 e la fine del 1500), è Patrimonio dell’Unesco dal 2010. E’ molto suggestivo vedere le mura della città aragonese scendere a picco sul mare nel Porticciolo Turistico, uno dei primi ad avere successo in Italia già a partire degli anni ’60. Da non perdere la Cattedrale Normanna con il suo incredibile mosaico pavimentale.

Castro è l’unico piccolo borgo medievale fortificato a picco sul mare. Sorge a 98 m.s.l.m e si divide tra il borgo fortificato e Castro Marina, che si affaccia al porto. E’ di antiche origini messapiche ma ha raggiunto grande importanza in epoca romana, con il Castrum Minervae e il suo Tempio dedicato alla Dea. Castro è una delle possibili località ipotizzate come l’approdo di Enea in fuga da Troia.

Leuca, il Tacco d’Italia:
Il suo nome deriva dal greco Leucòs – bianco – e quando la guardi capisci perchè. L’abitato si sviluppa soprattutto lungo costa tra Punta Ristola e Mèliso, il Tacco d’Italia. Le ville di Leuca in stile eclettico e le bagnarole (piscine artificiali intagliate nella roccia e sormontate da un abitato in pietra) rendono unico il paesaggio del borgo sul mare. La Basilica, meta dell’ultima tappa della Via Francigena in Europa, de finibus terrae (fine della terra), risale probabilmente ai primi secoli del cristianesimo e con tutta probabilità fu eretto sulle rovine del Tempio di Minerva. Il Faro abbellisce il Capo di Santa Maria di Leuca dall’alto dei suoi 102 metri dal livello del mare.

Lungo costa i paesi sono pochi e spesso alternati a piccoli centri abitati e nuclei insediativi sparsi. Ora alcuni sono rinomate stazioni turistiche nella stagione balneare, ma fino alla metà del ‘900 sono stati in gran parte isolati e difficilmente raggiungibili.

Nell’entroterra si incontrano tanti piccoli paesi e borghi poco popolosi che brillano al sole con le loro case e bei palazzi in pietra leccese. La pietra è molto porosa, quindi soggetta alle aggressioni degli agenti atmosferici, soprattutto l’umidità: i maestri muratori e scultori ricorrevano a un’ingegnosa operazione che ha permesso a questi palazzi, sculture e decorazioni di arrivare intatte ai giorni nostri. Infatti il blocco di leccisu veniva completamente immerso nel latte vaccino o caprino. detto latte di calce. La pietra così permeata dal lattosio diventata impermeabile.

Il viaggio a piedi da Lecce a Santa Maria di Leuca segue la direttrice costiera, quindi cammineremo lungo falesie e scogliere vista mare, spiagge, borghi, porticcioli. Quando ci inoltriamo nell’entroterra, dove incroceremo la Via Francigena e altre Vie, attraversiamo paesi, borghi e piccoli centri legati tradizionalmente all’agricoltura. Cammineremo su strade bianche e sentieri di campagna tra ortaggi e vitigni, muri a secco e terrazzamenti. Cammineremo anche su strade asfaltate in entrata e uscita dai paesi e dalle città.

Il dislivello è minimo, a parte brevi e ripide salite o discese quando si tratta di risalire – o scendere da – altipiani. Per il resto possiamo considerare le lunghe tappe del viaggio (tappe comprese tra i 15 e i 24 km circa) accessibili a tutti coloro che hanno già affrontato trekking e cammini in diversi tipi di ambiente e suolo di calpestio. con zaino leggero per più di 15km in più tappe consecutive. Se siete alle prime armi ma fate regolarmente sport outdoor o trekking nel week end, non siate timidi: chiamatemi e ne parliamo a voce! I bagagli vengono trasportati quindi lo zaino è giornaliero (20l – 25l) dove non potrete dimenticare almeno 2l di acqua a testa, il pranzo al sacco, il guscio impermeabile in goretex e i vostri affetti personali.

In ogni tappa troviamo una certa percentuale di asfalto nell’ordine totale di circa 35km complessivi e non continuativi su circa 90 km totali di trekking (i km di asfalto per tappa sono indicati nel programma a fine descrizione della tappa). Grazie alla bellezza del paesaggio – che ci distrarrà molto facilmente – allo zaino leggero, al dislivello molto basso, arriveremo ogni giorno alla meta stanchi ma soddisfatti e cercheremo di non farci mai mancare una birra fresca, qualche stuzzichino tipico locale o un buon aperitivo. Per evitare alcuni tratti di faticoso asfalto e goderci meglio sia il cammino sia i borghi all’arrivo, ho programmato alcuni transfer di avvicinamento, all’inizio o alla fine della tappa, pur non privandoci di bellezza ed emozioni.

Se avete delle scarpe già rodate e testate su medio-lunghe distanze, diversi fondi di calpestio (compreso asfalto, roccia e mulattiere) e dislivelli medi, probabilmente andranno bene anche per questo cammino, l’importante che il greep della suola sia in buono stato e che siano impermeabili a sufficienza (fodera in goretex) e abbastanza leggere per la primavera. Affronteremo anche tratti dove solleciteremo la caviglia, quindi sempre meglio una caviglia protetta, ma ne parliamo a voce: tutto dipende dalla vostra esperienza personale e dallo stato fisico prima della partenza. Se state cambiando scarpa cercate qualcosa di leggero ma impermeabile, suola alta in vibram, calzata comoda adatta a lunghe percorrenze.

Il primo giorno ci incontriamo a Lecce intorno alle h.9.00 presso la Stazione dei Treni.

E’ necessario quindi arrivare a Lecce entro la sera prima e pernottare in città. Consiglio – a chi volesse visitare la città, di arrivare a Lecce entro l’ora di pranzo per avere tutto il tempo nel pomeriggio di fare un bel giro nel centro storico.

Il viaggio finisce dopo la colazione il 16 maggio con transfer privato che in circa 1 ora ci riporta a Brindisi (Areoporto o Stazione a seconda delle esigenze). Il servizio è compreso nella quota transfer, ma non è obbligatorio. Vi assicuro che l’alternativa dei mezzi pubblici è lunga e impegnativa e vi costringe a saltare la colazione e fare circa 4 cambi tra treni e bus. La partenza sarà unica, entro le 10 del mattino, non sono previste tappe intermedie. Se la vostra meta è Lecce potete raggiungere tramite treno da Brindisi. Consiglio voli e treni a partire dalle 15 del pomeriggio.
E’ quindi importante per facilitare l’organizzazione del servizio a puro titolo di cortesia, comunicarmi il prima possibile il vostro programma di rientro e vostra adesione o meno al servizio.

Ogni tappa inizia e finisce in una località di mare: spesso si tratta di antichi villaggi di pescatori o agglomerati di case e insediamenti legati alla pesca, alla raccolta del sale e al commercio di questi e altri preziosi prodotti. Attraverseremo anche un Borgo Fortificato, Castro, unico nel suo genere lungo la Costa Adriatica del Basso Salento. Come spesso capita alle coste più belle del Mondo, anche qui i piccoli porticcioli e villaggi si sono trasformati nel tempo fino a diventare centri turistici. Per il Salento il boom è stato potente, abbastanza recente e repentino.
Dormiremo sempre in alberghi, qualcuno piccolo, qualcuno più grande, alcuni a conduzione familiare o di antica fondazione. Sono Hotel di costa, alcuni datati nella loro originale destinazione, quindi qualche hotel ha uno stile per così dire “old school” e appena percepibile umidità (consiglio abbigliamento per la notte non troppo leggero, in base al meteo effettivo). Faremo sempre colazione in struttura. Ceneremo nei Ristoranti degli Hotel, in piccoli ristoranti, in osterie. In genere gli ospiti sono sempre molto accoglienti, ospitali, simpatici, mossi da grande curiosità e disponibilità a condividere il momento insieme. Le camere in genere sono doppie (letti matrimoniali o letti divisi a seconda della necessità) con bagno in camera o condiviso con un’altra camera. Potrebbe capitare una notte indifferentemente di dormire in tripla o quadrupla. La disposizione delle camere e dei letti verrà comunicata in viaggio.
In genere l’acqua è potabile nelle strutture, ma è buona abitudine assicurarsene all’arrivo.
I pranzi al sacco possono essere acquistati nei piccoli market, botteghe, forni, pasticcerie e bar, dove spesso ci fermeremo per una seconda colazione, attratti dal profumo di caffè e paste calde ripiene di crema.
Vale la pena fare un viaggio a piedi in Puglia per assaggiare la cucina tipica: verissimo anche questo!
Al bar, nei forni e pasticcerie, i pasticciotti (pasta frolla e crema pasticcera), pucce e frise dominano i banchi: vi assicuro che vale la pena assaggiarli tutti a seconda dell’umore o voglia di dolce o salato. Potrebbero farci trovare i pasticciotti caldi anche tra i cornetti ripieni, le marmellate (o cotognate) e altri dolci a colazione nelle strutture. A colazione potrebbero capitare anche prodotti confezionati, a seconda delle direttive e regole dell’Hotel. Spesso sarà una colazione all’italiana, ma potrebbe capitare anche continentale (mista dolce- salata).
Durante le cene (menù fisso) ci tengono sempre a farci provare i piatti tradizionali in quantità più che soddisfacente, accompagnati da buon vino della casa. Il vino è sempre buono!

Tra le tante cose varrà la pena di provare senza dubbio queste, che potrebbero servirci a cena o potremmo trovare nei bar e forni.
Pittule: potremo assaggiare queste frittelle (a volte ripiene con pesce o verdure) come antipasto o come aperitivo, ma potremmo anche trovarle nei bar e forni, come alternativa salata e fragrante al posto dei dolcissimi pasticciotti.
Puccia salentina ripiena: la puccia va assaggiata almeno una volta, come pranzo al sacco o divisa alla fine di un trekking insieme a una birra fresca. E’ una focaccia di farina di semola, morbida di consistenza, di forma rotondeggiante, croccante fuori, farcita con tutto e di più. Spesso la trovate condita con le olive nere.
I lampascioni sott’olio: sono i re dei sott’oli, spesso serviti insieme a carciofini, pomodori secchi, peperoni e melanzane, come antipasto o contorno. Devo ammetterlo, sono un pò amarognoli, ma molto particolari e bisogna provarli, visto che sono un must della cucina salentina casalinga e tradizionale. Sembrano delle piccole cipolline tonde, infatti sono chiamati cipollacci, perchè sono bulbi selvatici, della Famiglia delle Liliacee (vi sarà sicuramente capitato di vedere il fiore in natura).
La Parmigiana: piatto tipico tradizionale a base di fette di melanzane rigorosamente fritte con l’uovo e poi farcite con sugo di pomodoro, uova sode o caciocavallo a strati; spesso è servita come antipasto o secondo.
Al posto del parmigiano grattugiano con più gusto il cacioricotta, un formaggio fresco di latte di pecora o capra o misto: il formaggio si fonde insieme al sugo sublimandone il sapore. In alternativa sciolgono un cucchiaino di ricotta forte nel sugo. Oltre il famoso caciocavallo apprezzano molto, come a Roma, un formaggio pecorino piccante di origine sarda, il Gavoi che da sempre usano per gratinare le cozze.
Le verdure sono abbastanza diffuse nella cucina tradizionale: fave e cicoria, piselli, ceci, cime e broccoli di rapa. Quest’ultime le potremmo assaggiare sia saltate come contorno sia come sugo delle famose orecchiette pugliesi, o come condimento di altre paste altrettanto buone, per esempio le ‘sagne ‘incanulate o i minchiareddi.
Oltre il pesce e i molluschi, serviti in tutti i modi dall’antipasto al secondo, in Salento, anche nelle località di mare, si mangia abbastanza carne: molto diffusi sono i pezzetti di cavallo, cotti a lungo nella pignatta di terracotta, o le polpette di cavallo o manzo o maiale.
Tra i dolci sorbetti e spumoni (gelato) e dolci alla crema. Se non amate la carne di cavallo specificatelo per poter trovare in tempo soluzioni alternative.

E’ fondamentale che al momento della formalizzazione della vostra partecipazione mi comunichiate le vostre esigenze alimentari dovute a diete (vegetariana, vegana), allergie e intolleranze.                                                                                                            Le preferenze alimentari non dovute a diete, intolleranze e allergie o motivi medici, verranno prese in considerazione (previa comunicazione al momento dell’iscrizione) e sarà fatto il possibile per accogliervi nel migliore dei modi.                                                                                  D’altronde tutto quello che viene comunicato in estemporanea va incontro alle possibilità concrete della cucina. Sono sempre apprezzate comprensione, collaborazione e senso di adattamento.